В столичном Мультимедиа Арт Музее открывается выставка работ из коллекции Франца Кристиана Гундлаха, где будут показаны более 150 фотографий

Немец Франц Кристиан Гундлах сам по себе большой авторитет в модной фотографии. Он снимал самых красивых немецких девушек 1950–1970-х, и его черно-белые снимки, безусловно, образцы высокого стиля, всеми уважаемая олд скул. Безупречно выстроенная композиция, острый ракурс, скульптурная светотень — в эпоху хипстерских луков покрытые благородной патиной времени серебряно-желатиновые снимки уже выглядят как картины Рембрандта.

Фотографическая съемка не была для Гундлаха единственным применением его талантов. И в то же время фотография, безусловно, стала делом всей его жизни, не зря в одной из статей Гундлаха назвали «мистером Фотография». Галерист, коллекционер, бизнесмен, куратор — далеко не полный список его занятий. В 1975 году он одним из первых открыл галерею, торгующую исключительно фотографией, где выставлялись гранды модной фотографии: Ричард Аведон и Ирвинг Пенн, певец смерти Джоэль-Питер Уиткин, гей-икона Роберт Мепплторп, исследовательница андерграунда Нан Голдин. За 20 лет работы в галерее прошло более 100 выставок. Постепенно у Гундлаха собралась огромная коллекция, которой хватило, как оказалось, на целый музей — в 2003 году он основал Дом фотографии в Гамбурге, где и хранится основная часть собрания. Большую часть коллекции, берущей начало в 1900 году, составляет модная фотография. И даже по небольшому срезу, привезенному в Москву, можно воссоздать историю этого занимательного жанра.

Фэшн-фотография зародилась в лоне модных журналов: Harper’s Bazaar появился в 1867 году, а Vogue — в 1892-м. Быстро перейдя рубеж исключительно практического применения, а именно показа одежды, коммерческая фотография довольно скоро стала площадкой для экспериментов. Уже в 20–30-х годах XX века модные фотографы явно следовали за «высоким» искусством, экспериментировали с авангардом, ар-деко, затем с сюрреализмом. В определенный момент жанр достиг состояния, когда, по словам Ролана Барта, «изображается именно женщина, а не одежда». Портрет начал переигрывать узкое предназначение модной фотографии.

Одним из пионеров модного фото был Жорж Гойнинген-Гюне. Немецкий барон родился в России, во время революции эмигрировал в Лондон, снимал для французского Vogue. Потом уехал в Америку, где работал для Harper’s Bazaar. Он долгое время был законодателем стиля, транслировавшего обаяние буржуазии — исключительную элегантность и шик. Его гламурные дивы 1930-х абсолютно безупречны в своей аристократичной красоте, задрапированы изысканными складками элегантных платьев, подобно древнегреческим богиням. Стилистика Гойнинген-Гюне слегка отдавала французским символизмом, чуть наивным, но в то же время придававшим моделям аристократизм. На одной из фотографий простая девушка видит в стеклянном шаре свое отражение в образе прекрасной дамы из кино. Сказка о Золушке, может, и банальный сюжет, зато снят безупречно. Эстет Хорст П. Хорст явно подсмотрел у своего возлюбленного этот стиль утонченной неги. Среди экспонатов выставки есть и снимок самого Хорста — совсем юного и полуобнаженного.

В похожем направлении работал и британский фотограф Сесил Битон, снимавший для британского Vogue. В результате встречи Гойнинген-Гюне, Хорста и Битона в Лондоне в 1931 году сформировался доминирующий изысканный аристократический стиль в модной фотографии, замешенный на классицизме и голливудском шике.

К 1930-м мода начинает испытывать влияние сюрреализма. На появление его в фотографии повлияло не только желание фотографов приблизиться к высокому искусству, но и тот факт, что великий Ман Рэй занялся фэшн-съемкой. На несколько лет сюрреализм вошел в фотографию, сместив акцент с портрета на тело. Главным приверженцем этого стиля в моде становится Эрвин Блюменфельд. В молодости увлекшись движением дада и даже назначив себя главой голландских дадаистов, он перенес в фотографию многие приемы по извлечению нереального из реального. В фотографиях Блюменфельда в фокусе оказывается уже не все тело, а отдельные, наиболее привлекательные части, по его словам, «фетиши всей моей жизни — глаза, волосы, груди, рот». Блюменфельд, как и его предшественники, воспевая абсолютную женственность, использует революционные для своего времени приемы — снимает моделей в мокрых одеждах и через перфорацию, получая удивительные визуальные эффекты.

Луиза Даль-Вульф. Жанна Патчетт с картой. Гранада, 1953

Фото: Louise Dahl-Wolfe, Courtese Staley-Wise Gallery, New York

В 1950-х начал ощущаться либерализм, который коснулся и фотоиндустрии. Если раньше фотографы предпочитали снимать в студиях, искусно имитируя пейзажи, то новое поколение начинает выезжать на пленэр. Родоначальниками пленэрной съемки стали Ричард Аведон и Уильям Кляйн. Ныне культовый фотограф моды, Аведон делал первые снимки нью-лука Кристиана Диора в конце 1940–х, а уже в 1958-м вошел в десятку лучших фотографов мира. И все-таки настоящим взлетом для него стали «свингующие шестидесятые», когда он снимал модную богему. На выставке фотография Джин Шримптон, где икона стиля 1960-х по прозвищу Креветка завернута в тогу. А рядом знаменитый снимок голых обитателей «Фабрики» Энди Уорхола.

Если главным реформатором фотографии семидесятых считается Хельмут Ньютон, смешавший высокий и низкий жанры, приблизив журнальную эротику к порно, то Ги Бурден был не меньшим радикалом в этом направлении. Коктейль из чувственности, насилия, жестокости сделал его главным эротическим экстремистом 1970-х, в немалой степени сформировав эстетику времени. Полуобнаженная девушка в луже крови — эта фотография появилась задолго до фильмов Тарантино. Впрочем, Бурдена вдохновлял Дэвид Линч, в чьих фильмах жестокость тоже обретает эстетическую завершенность.

С наступлением постмодерна в модной фотографии так же, как и в искусстве, понятия стиля и вкуса оказались полностью размытыми. В композициях художника Дэвида Ла Шапеля побеждает настоящий китч, пока еще сдерживаемый законами глянца. А в 2000-х появляется памятная эстетика гламура, образец которой — фотографии Кристиана Шулера. Девушки, задымленные пудрой, овеянные развевающимися локонами и шелками, теперь уже выглядят как ретро, на смену которому пришла мода на естественную красоту или даже вовсе некрасивость. Снимки Вольфганга Тиллманса хотя и сделаны в 1990-х, вполне современно выглядят и сейчас. Красота без прикрас пока держит пальму первенства в современной модной фотографии.           

expert.ru